Nettoyer une terrasse au nettoyeur haute pression sans l'abîmer

Aucun outil ne change autant l'allure d'un extérieur. Aucun n'en abîme autant non plus. Sable des joints chassé, lames de bois striées, dalles piquetées : une fois que c'est fait, c'est fait, on ne rattrape pas. Les pressions par matériau, la distance, l'ordre dans lequel on procède, et les produits à laisser au magasin.

La pression n'est qu'un paramètre sur quatre

On achète un « 150 bars » en croyant que c'est le chiffre qui décide de tout. Ce qui arrive vraiment à la surface dépend de quatre choses qui se combinent :

• la pression affichée en bars ;
• la distance entre la buse et la surface ;
• le type de buse (jet plat large, jet plat étroit, rotabuse) ;
• la vitesse de balayage.

Une rotabuse à 110 bars tenue à 10 cm fait bien plus de dégâts qu'un jet plat à 150 bars tenu à 30 cm. D'où ce paradoxe : une machine puissante et bien réglée est plus sûre qu'un petit modèle qu'on colle à la surface pour compenser son manque de pression. C'est la deuxième catégorie qui ravage le plus de terrasses.

Quelle pression selon le matériau

Les fourchettes ci-dessous sont celles que recommandent les fabricants, et elles correspondent à ce qu'on observe sur les chantiers :

On peut aussi raisonner par niveau de salissure, ce qui est souvent plus parlant : 60 à 90 bars pour de la poussière et un voile de mousse, 100 à 130 pour l'encrassement d'une saison, 130 à 160 pour des taches incrustées et des joints devenus noirs.

La méthode, dans l'ordre

1. Préparer avant d'arroser

Dégagez le mobilier et les pots, balayez la terrasse à fond, arrachez les herbes qui poussent dans les joints. Protégez ce qui craint l'eau et les projections : prises extérieures, spots encastrés, bas de porte, jardinières. La boue projetée monte plus haut qu'on ne l'imagine sur les murs.

2. Faire un test dans un coin

C'est l'étape que les particuliers sautent et qu'aucun professionnel ne saute. Prenez 30 cm sur 30 dans un coin qui ne se voit pas, derrière une jardinière ou sous la table, et essayez votre réglage dessus. Si le support blanchit, se pique, ou crache du sable, baissez la pression ou reculez d'un pas. Trois minutes de perdues contre une terrasse marquée à vie.

3. Humidifier et laisser agir

Une surface préalablement mouillée et traitée avec un produit adapté se nettoie à bien moins de pression. Laissez agir le temps indiqué : c'est le produit qui doit décoller la mousse, pas le jet. Plus le produit travaille, moins vous forcez sur le matériau.

4. Travailler par bandes, en descendant

Avancez par bandes régulières qui se chevauchent d'environ un tiers, en gardant la lance à angle constant (environ 45°) et à distance constante. Sur une terrasse en pente, on part du point haut. Les traces en « zébrures » viennent presque toujours d'un chevauchement insuffisant ou d'une distance qui varie au fil du geste.

5. Rincer et évacuer les résidus

La mousse décollée doit partir, pas sécher sur place : elle laisserait un voile gris. Rincez à pression réduite et poussez les résidus vers l'évacuation ou la pelouse.

Le vrai piège : les joints de pavés

Sur des pavés autobloquants ou des dalles posées sur lit de sable, le jet chasse le sable de jointoiement. À court terme, la terrasse est propre. À moyen terme, les pavés bougent, se déchaussent et l'eau s'infiltre sous le lit de pose.

Deux réflexes suffisent à l'éviter :

• attaquer les joints de biais, jamais à la perpendiculaire, et sans se rapprocher ;
• resabler une fois que tout est bien sec : on répand du sable de jointoiement sec, on le balaie en croix jusqu'à ce que les joints soient pleins, et on humidifie à peine pour le fixer.

Le resablage est une demi-heure de travail que presque personne ne fait. C'est pourtant lui qui décide si la terrasse tiendra encore dix ans.

Javel, sel, désherbant : pourquoi c'est non

La javel « pour blanchir » et le gros sel « pour tuer les herbes dans les joints » sont les deux conseils qu'on entend le plus souvent, et les deux qui font le plus de dégâts.

• La javel attaque les joints ciment, décolore la pierre naturelle et le bois, et file droit dans le réseau d'eaux pluviales. Donc dans le milieu naturel, sans passer par aucun traitement.
• Le sel stérilise le sol pour des années, migre vers les plantations d'à côté et ronge les bétons et leurs armatures.
• Les désherbants chimiques de synthèse, eux, sont tout simplement interdits aux particuliers.

Ce dernier point est souvent ignoré. Depuis la loi Labbé, au 1^er janvier 2019, un jardinier amateur n'a plus le droit d'acheter, de détenir ni d'utiliser un pesticide chimique de synthèse, herbicides compris. Restent autorisés le biocontrôle, les produits à faible risque et ceux utilisables en agriculture biologique.

Pour une terrasse, la liste des courses tient en quatre lignes : eau chaude, brosse, grattoir à joints, anti-mousse homologué. Et surtout un passage régulier, qui évite d'en arriver au décapage tous les cinq ans.

Quand il ne faut pas sortir le nettoyeur haute pression

• Bois grisé et fibreux : le jet arrache les fibres tendres et laisse un relief pelucheux. Brosse et dégriseur donnent un bien meilleur résultat.
• Joints ciment fissurés ou creusés : la haute pression finira de les vider. Il faut d'abord les reprendre.
• Pierre tendre (calcaire, certaines pierres reconstituées poreuses) : le jet creuse la surface de façon visible.
• Dalles descellées ou carrelage extérieur qui sonne creux : la pression s'infiltre sous la dalle et aggrave le décollement.
• Par temps de gel ou juste avant : l'eau qui s'infiltre puis gèle fait éclater les surfaces poreuses.

La bonne période dans le Haut-Doubs

Le printemps, une fois le gel passé. Chez nous ça veut dire rarement avant fin avril, et plutôt début mai dès qu'on prend de l'altitude. La surface sèche dans la journée, la terrasse est propre pour toute la belle saison, et on n'enferme pas d'humidité dans le support à l'approche de l'hiver.

Un deuxième passage, plus léger, en octobre après la chute des feuilles, freine beaucoup l'installation de la mousse pendant les mois humides. Sur une terrasse au nord ou sous des arbres, ces deux passages par an évitent d'en arriver au décapage quatre ou cinq ans plus tard.

Le faire soi-même ou le confier ?

Sur une petite terrasse en béton ou en dalles solides, avec un appareil correct, faites-le vous-même. Comptez une bonne demi-journée pour 30 m², séchage et resablage compris. Ça n'a rien de sorcier.

Ça vaut le coup de nous appeler quand :

• la surface dépasse 50 ou 60 m², parce qu'à partir de là c'est le temps qui coûte ;
• le support est délicat, pierre naturelle, bois, pierre reconstituée poreuse ;
• les joints sont à reprendre et à resabler ;
• il y a aussi les murets, l'escalier, les bordures et les abords ;
• l'eau ou l'électricité ne sont pas simples d'accès.

Ce qu'on fait exactement est décrit ici : nettoyage haute pression et démoussage. Et le résultat sur de vrais chantiers se voit dans les réalisations.

À retenir

• Bois : 50-80 bars à 40-50 cm. Pierre et béton : 100-130 bars à 20-30 cm.
• Jamais plus de deux secondes immobile sur une surface fragile.
• Toujours un test dans un coin avant de lancer la surface entière.
• Resabler les joints après séchage sur des pavés autobloquants.
• Ni javel, ni sel, ni désherbant de synthèse — interdits aux particuliers depuis le 1^er janvier 2019.
• Intervenir au printemps hors gel, avec un passage léger à l'automne.

Sources

• Guides techniques fabricants et distributeurs — pressions recommandées par matériau, distances de travail et durée d'exposition maximale sur supports fragiles.
• Loi Labbé — interdiction, depuis le 1^er janvier 2019, de l'achat, de la détention et de l'usage de pesticides chimiques de synthèse par les jardiniers amateurs ; produits de biocontrôle, à faible risque et UAB maintenus.
• Eaufrance — « Les pesticides chimiques interdits au 1^er janvier 2019 pour les jardiniers amateurs ».

Rédigé par l'équipe Hoerter Paysagiste, paysagiste à Pontarlier. Une question sur votre situation ? Écrivez-nous ou appelez le 06 84 57 70 18.